🐺 Comment Poser Du Placo Sur Un Mur Sans Rail

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Pourrenforcer une cloison en placoplâtre, il faut d’abord poser les rails. Qu’ils soient placés au sol ou au plafond, ils doivent être posés horizontalement et non verticalement comme pour une installation normale. Tant du côté gauche que du côté droit, les rails doivent être montés à la place des montants. Ensuite, il faut tout

Salut tout le monde! Me voici enfin posé, prenant le temps de mettre à jour mon blog. Deux semaines à travailler soirs et week-end, ca en fait des choses à dire! Je vais essayé d'être le plus explicite et le plus concis possible car je sais que le texte c'est un peu barbant, pour vous comme pour moi. Mais bon, faut bien que j'explique un peu ce que je fais, le but de ce blog... Dans cet article je parlerai de la pose des plaques de placo en plafond, du raillage des murs extérieurs et enfin de la pose de l'isolation de 120mm. POSE PLAQUES DE BA13 PLACO AU PLAFOND Pour cette mise en oeuvre il nous faut Des plaques de Placo type BAI3 de chez LAFARGE longueur 2, 50m; largeur 1,20m dont les bords sont amincis sur la longueur Un lève plaque prêté par le gendre de mon voisin Hubert Hihi Une, même des visseuses avec un embout spécial à vis placo que l'on achète dans tous les magasins de bricolage. Cet embout permet à la vis de ne pas "éclater" le placo en rentrant à force. La tête de la vis pénètre juste qu'il faut dans le placo, ni trop, ni pas assez. Et surtout il faut plein de vis placo, des escabots à moins de mesurer 2,50m ce qui est rare et de l'huile de coude avec de bonnes cervicales! On dépose gentiellement la plaque sur les deux bras du lève-plaques... Une manette permet facilement de passer les bras de la verticalité à l'horizontalité. Une manivelle permet la encore sans trop d'effort de monter la plaque. On fait attention à relever toutes les gaines électriques en attente vers les combles. Je n'ai pas préciser que les plaques se fixe à 90 degrés des rails. En effet, notre plaque mesure 2,50 de longueur et nous avons mis des entraxes de rails à 50cm, donc les 2 bords de la plaques reposeront sur un rail et ainsi de suite. une personne qui en bas le léve-plaques tandis qu'une autre positionne un coin moment délicat car le placo reste fragile. Les côtés amincis des plaques se retrouvent bord à bord ce qui va nous permettre par la suite d'y coller une "bande" avec du joint plâtre pour avoir une parfaite linéarité et cacher la jointure. Ca, ce sera le boulot de ma soeur. Puis vlà le moment le plus chiant. Visser les 30 vis par plaque. Attention de ne pas visser trop près des bords de plaque pour ne pas éclater le placo. La plaque repose sur rails avec 5 vis par rail. Il est parfois deifficile de deviner où passent les rails derrière le placo alors il y a quelques moment de solitudes et quelques trous à reboucher. Mais dans l'ensemble rien de sorcier. Voilà au bout d'une soirée ce que ca donne... Et le lendemain soir, c'est terminé! Les découpes d'angle se sont faites facilement à la scie égoîne. Nous avons arrêté le placo à 8-10cm des murs pour pouvoir faire déborder par la suite l'isolant des murs vers les combles pour couper le pont thermique. Passons maintenant aux murs, il y a encore de la taille comme ont dit. RAILLAGE DES MURS PERIPHERIQUES Vous avez remarquez que plus on s'approche de la fin du chantier plus les choses se doivent d'être précises même si on peu toujours ratrapper un peu. Le raillage des murs est super important il va donner la bonne verticalité et la bonne solidité au placo. Nous avons procédé comme suit - en partie haute et basses, des cornières métalliques - au milieu du mur, des fourrures vissées aux parpaings. Les corinières se placent à une distance réglementaire des murs. Elles sont fonctiions de la largeur des tappés des ouvertures et donc de l'épaisseur de mon isolant. Dans mon cas j'ai des tappés de 120mm. Donc il faudra placer les cornières à 120 - 13mm BA13 soit 107mm des murs. Excepté pour la baie à galandage qui elle fait 160mm de tappés. Position des corinères et fourrures. Les corinères sont d'abords installées et fixées par des vis placo directement sur les rails du plafond. Ensuite les corinères du bas sont installées et vissées à même la dalle après percage chevilles bétons + vis de 4x35. La bonne verticalité entre les cornières hautes et basses se fait grâce au fil à plomb comme les parpains. Les fourrures sont vissées tous les 40cm chevilles béton + vis 4x35 dans l'axe des murs à environ 1,25m du sol fini. Sur ces fourrures viendront se clipser des "appuis". Au premier abord on pense que c'est un objet qui ne sert strictement à rien et qui ne justifie pas son prix à l'unité. Mais en fait c'est bien pratique! Ces appuis viendront accueillir les montant verticaux qui leur donneront rigidité tout en maintenant une parfaite verticalité. "Appui intermédiaire" directement clipser dans la fourrure. La fourrure n'est pas obligatoire car l'appui peut se visser directement au mur, mais c'est contraignant... Une sorte de capuchon vient s'inserer librement dans une tige rainurée. Il y a autoblocage par quart de tout du capuchon. Ce capuchon vient se clipser directement dans les fourrures verticales, mais j'y reviendrai. Les appuis se positionnent à intervalles réguliers. Nous savons que les plaques de placo mesurent 120cm de large. Donc nous positionnons les appuis tous les 60 1 à chaque extrémité + 1 au milieu pour rigidifier la plaque. Mais tout ceci est en théorie car la présence des ouvertures changent un peu la donne. Déjà, nous devons mettre des appuis de chaque côté des ouvertures pour que les montant se retrouvent au plus près des tappés. De là, on peut utiliser la règle des 60. Ce qui est vrai pour ma maison ne le sera pas pour une autre donc j'arrête là l'explication. Les montants ou fourrures verticales sont les même que pour le raillage du plafond. Chaque montant doit être redécoupé à la demande. Dans l'exemple du dessous, le montant est coupé à hauteur de 2,625m. Trop long, le rail ne peut pas glisser dans les corinères, trop court, le montant peut sortir des cornières. Le montant est juste glisser dans les cornières. Il n'est pas fixé en haut et en bas car c'est l'ensemble qui fera un effet de cohésion placo vissé sur montants. Revoilà les fameux apuis. Le capuchon est clipsé à l'intérieur de la fourrure. Le montant est mis bien verticla à l'aide d'une grande regle puis la tige est coupée car elle est trop longue. Ensuite on vient insérer la tige dans le capuchon puis on lui fait faire un quart de tour et le tour est joué, le montant est bloqué parfaitement vertical. Dans un premier temps nous n'installons que les montant au niveau des ouvertures. ISOLATION DES MURS PERIPHERIQUES Mon isolation est de la laine de verre du fabriquant Knauf d'épaisseur 120mm avec une résistance thermique de 3,40. Elle est livrée par rouleaux composés de 2 lais de 5,30m de longueur et 56,5cm de largeur. Cette laine de verre est brut, sans par-vapeur. Un lai de 5,30m m'en fait en fait 2 car je le coupe en 2 pour obtenir une hauteur de lai de 2m65 ce qui est parfait car mon plafond au dessus du sol fini à une hauteur de 2, 50m. les 15cm restant, je les glisserai dans les combles pour couper le pont thermique. La laine étant souple, elle ne tient pas au mur par l'aide du Saint Esprit. Pour chaque lai on perce 2 trous de diam8 dans les parpaing, assez haut et on vient y insérer des "étoiles", traversant l'isolant. De plus, la laine est embrochée dans les appuis maintient garanti! On n'oublie pas non plus de sortir les gaines électriques au endroits voulus. Voilà, la laine est posée! On installe et on clip les fourrures dans les angles et sur les côtés des ouvertures. Il nous restera plus qu'à fixer les montants intermédiaires et renforcer les fenêtres. Pour finir, nous avons commencé à isoler ma baie à galandage. Au mur nous collons un incompréssible de 30mm et nous finirons plus tard avec un nouvelle incompréssible mais directement collé sur le placo pour ne pas géner le passage des 2 ventaux. Jeu de découpe pour combler la partie à isoler. une fois fait... ... on réalise la colle Eau + colle de platrier. Attention, la prise est très rapide! Des plots de colle sont positionné, soit directement sur le mur, soit sur l'isolant. Et on presse fort!!! Puis je finis avec du scotch orange type "barnier 80mm" pour bien étanchéifié à l'air. Vous remarquer que j'ai laissé un espace à droite pour pouvoir mettre du scotch blanc. En effet, lorsque l'on ouvre la baie, on voit un peut l'isolant donc du scotch orange, ca choqierait l'oeil. Voilà pour ces 2 semaines très actives! 1 mois et demi de retard sur notre calendrier prévisionnel, donc on ne peut pas faire moins. La suite la semaine prochaine! Ciao!

Denombreux supports TV offrent une option d’inclinaison du téléviseur. C’est le cas notamment du Erard Cliff 200T (inclinable, pour TV de 48 à 82 cm), du NorStone Arran A2342-GCX (orientable et inclinable, pour TV de 58 à 106 cm de diagonale) et du Vogel's Wall 3215 (inclinable, pour TV de 81 à 140 cm).. Comment fixer un support TV avec bras de déport sur du placo ? Petit tuto pour apprendre à poser une paroi de douche ou des parois de douche. Bon, pour vite fait, c’est pas sûr mais pour bien fait, ça ne tient qu’à vous. En effet, que ce soit une ou des parois, on retrouve les mêmes gestes, les mêmes étapes, qu’il faut réaliser dans l’ordre pour obtenir un résultat nickel… Et ainsi éviter une fuite au moment de la prise de douche avec l’eau qui file sous la paroi. A ce sujet, suivez ce guide si vous avez une fuite de douche à stopper. Vous trouverez comment vous dépanner en cas de besoin. Mais, revenons à nos moutons et à la pose de paroi de douche. Je prends pour exemple la pose de paroi de douche dans un hôtel que j’avais réalisé. Et autant dire qu’il faut que la pose soit parfaite et durable. Tant pour l’esthétique que pour la durée dans le temps. Monter un paroi de douche les étapes Dans cet hôtel, nous avions des délais de temps, une deadline à respecter pour poser une trentaine de parois de douche. Il a fallu que nous soyons rapide et précis. Bon, chez vous vous n’avez pas ce genre de problématique mais ce n’est pas une raison pour lambiner. Je vais vous détailler les différentes étapes que nous avons rencontré afin de monter nos parois de douche rapidement, sûrement pour un résultat parfait. Vous pourrez appliquer la méthode suivante que votre paroi de douche vienne de chez Leroy-Merlin, castorama ou que sais-je encore… Que votre paroi de douche soit en verre ou plastique… Vous êtes prêts ? Pas de difficulté majeure ici. Allez on suit le guide ! Fixer une paroi de douche le matos Pour fixer votre paroi de douche, vous allez avoir besoin de divers outils et matériels. Une visseuse devrait suffire, si vous en avez deux, ça ira très bien aussi. J’en avais deux pour aller plus vite dans le montage. Une devrait suffire. Pas d’inquiétude à ce sujet là. Vérifiez que vous avez les bons embouts pour les vis et les bons forets mèches. Pour les vis longues comme les courtes, je devais utiliser des embouts TORX en forme d’étoiles. Pour se faire, j’utilise la petite boîte remplie d’embouts de chez Bosch. Essayez de vous les procurer avant toute mise en place. Si vous faîtes avec d’autres embouts, vous risquez de foirer les vis. C’est dit. Pour le perçage dans la faïence, utilisez des mèches Bosch type CYL-9 multi-construction des mèches bleues. Ce sont des forets de la marque Bosch spécifique à la réalisation de trou sur des revêtements en faïences. Vous les trouverez chez tous les bons revendeurs de matériaux. Pour la réalisation des trous, sur de la faïence ne mettez jamais la perceuse en position percussion. PERCEUSE TOUJOURS EN POSITION PERCAGE POUR LA FAIENCE. C’est pour cela qu’une simple visseuse/dévisseuse suffira amplement. All Right ? Nettoyage du vieux silicone du receveur de douche Avant même de faire le moindre travail, vérifiez que le support le receveur de douche est propre. Qu’il n’y ait pas de reste de joints silicone. Pour enlever les vieux joints, grattez-les à l’aide d’une lame de cutter puis imbibez un chiffon d’acétone et frottez jusqu’à faire disparaître au maximum les restes. Renouvellez l’opération si nécessaire. Vous allez voir, ça part avec l’huile de coude ! Déterminer le point de fermeture des parois sur le receveur Hééééé oui, avant de poser les parois de douche, on va procéder à quelques vérifications. Bien entendu, avant d’acheter vos parois de douche vous aurez au préalable pris en compte des mesures. Bien sûr, les parois de douche s’achètent en fonction des côtes de votre receveur. Bref, dans le cas de notre hôtel, les parois de douche étaient bien sûr adaptées au receveur mais il est toujours bon de vérifier. Bac à douche et mur périphérique de niveau ? Une vue du futur chantier. La pose des parois doit se faire sur les bords du receveur. Nous allons partir du principe que le bac à douche ou receveur de douche est de niveau si il ne l’est pas et que vous avez la possibilité de le remettre de niveau, faîtes-le. La bulle est centrée ? Tout est bien droit ? C’est bon, on y va, on pose. Le mur est à peu près droit ? Allez, on ya va aussi ! 😉 On pourra toujours ajuster les parois de douche dans leurs supports. Nous le verrons ensemble. Prise des dimensions avant pose des parois de douche Ca paraît logique mais combien vont bille en tête réaliser immédiatement le perçage ? Si il y a un problème, c’est foutu. Là, on se calme, on prend le temps et on respire. Re-prenons d’abord les dimensions du bac à douche pour les comparer à la paroi. Sait-on jamais. Longueur du bac à douche, check Vérifions que la longueur du bac à douche corresponde bien avec la plus grande paroi de douche. A la longueur de la plus grande paroi de la douche, on va rajouter l’épaisseur du fourreau de fixation + le joint silicone + le joint plastique aimanté ferme les parois, bon, hein, ça doit tourner autour de 1 cm – cm maxi. Dans notre cas, c’est ok, ça passe ! Je reporte donc une marque au crayon à papier sur mon receveur de douche signifiant la longueur de ma paroi de douche la plus grande + l’épaisseur du joint à peu près, on ne travaille pas au millimètre. Ca me servira de repère. Largeur du bac à douche, vérifications On va mesurer la paroi de douche fixe. Celle qui repose sur la largeur. Il faut que celle-ci corresponde à la largeur du receveur pour pouvoir fermer avec la paroi sur la longueur du receveur. Logique, non ? On reporte la dimension de la paroi fixe sur la largeur du receveur. Si votre receveur n’est pas bien positionné et part de travers déjà vu, prenez les côtes près du mur, au milieu, et au bout du receveur. Il faudra adapter la position des parois pour qu’elles puissent se fermer au bon endroit. Ici la côte au début, au milieu et à la fin du receveur de douche passe parfaitement. Des fois ce n’est pas le cas et il faut ajuster. Rajoutez l’épaisseur du joint de fermeture + l’épaisseur du fourreau de fixation + le joint silicone et reportez au crayon à papier sur le receveur la largeur de la paroi fixe. Vous obtenez le point de fermeture des parois de douche. Si le point de fermeture des parois est bien sur le bac ou receveur de douche, c’est gagné. Vous pouvez commencer à poser. Fixer les supports de paroi de douche Bon, et bien là, on commence à faire chauffer la perceuse et la visseuse. Dans peu de temps, elle vont passer à l’action. Préparer les fourreau de fixation de la paroi douche Bien maintenant que vous visualisez à peu près où vont tomber vos parois, on va procéder à la mise en place des fourreaux de parois de douche. Le fourreau c’est cette pièce en forme de U dans laquelle vient se loger la paroi de douche. Bien entendu, on solidarise ce fourreau à la faïence à l’aide de chevilles. Les trous seront réalisé à la visseuse et à l’aide des mèches spécifiques bleues que l’on a vu plus haut. Bon, les fourreaux de parois de douche sont en aluminium. Ils sont livrés pré-perçés par deux trous. Comme j’apprécie le travail bien fait, je perce un troisième trou pour que le fourreau de paroi soit maintenu parfaitement et ne se balade pas à droite à gauche à la moindre vibration. Utilisez une mèche métal afin de réaliser le perçage de l’aluminium. Prenez un diamètre suffisant afin de laisser passer une vis costaud. Optez pour des vis zinguées afin qu’elle assure le maximum de résistance par rapport à l’eau et éviter que la rouille ne les brisent dans le temps. On ne sait jamais. Munissez-vous du niveau à bulle puis placez-le sur le support de paroi de douche afin de vérifier que celui-ci soit bien droit au moment du perçage des trous en vue de la pose. C’est bon ? Allez, c’est parti !! Quand le fourreau est de niveau, insérez un crayon à papier dans les trous pour signifier le perçage de la faïence. Allez au procède à la réalisation des trous. Une fois l’emplacement des trous marqués sur la faïence de ma douche, je perce à l’aide de ma visseuse. Vous vous souvenez, pas de position percussion, cela casserait la faïence enfin risquerait de casser. Zou, on perce, c’est tout. Pour percer sans mettre de poussière, je vais utiliser une poche que je vais placer sous l’emplacement du futur trou et que je vais faire tenir avec du scotch. C’est parti, je perce donc les trous pour les fourreaux de parois de douche. Donc 6 trous au total, 3 trous par fourreau. Je place alors mes chevilles… Si la cheville ne rentre pas, repasser la mèche. Si, comme moi, vous rencontrez un montant derrière la faïence et que vous ne pouvez pas passer la cheville, alors coupez-la avec le cutter. Elle garde son efficacité tout de même puisque qu’elle va comprimer dans la faïence, la colle, et la plaque de BA13. Pour couper, sortez la lame du cutter, placez-là sur la cheville puis tapotez avec le marteau sur le surplus de cheville qui dépasse. Le tour est joué, le surplus de cheville tombe. Etanchéifier les fourreaux de parois douche avant la pose Une paroi de douche se doit d’être étanche bien que techniquement il y ait toujours un peu d’eau qui s’en échappe. Alors pour assurer l’étanchéité d’une paroi de douche on va utiliser du silicone. On va donc couvrir le dos des fourreaux des parois de douche de silicone avant de les poser. Ainsi, le silicone épousera parfaitement le mur faïencé. Avec le silicone, l’étanchéité sera totale entre le dos du fourreau et la faïence. Le silicone ne laissera pas ou peu échapper d’eau au moment de la douche si le jet se dirige vers les fourreaux. Poser un “bon” filet de silicone sans discontinuer au dos du support des parois de douche, de cette manière Vissage des fourreaux de paroi de douche Bien, maintenant vous présentez le fourreau de paroi de douche, appelez-le comme vous le voulez, près du mur. Vous préfixez légèrement les vis de manière à les faire traverser du fourreau de paroi de douche aux chevilles. Une fois les vis préfixées, vous vissez petit à petit jusqu’à atteindre un maximum de compression. Normalement, du silicone devrait sortir par endroit au fur et à mesure de la compression du fourreau contre le mur. Nettoyage du silicone sur les fourreaux de paroi de douche Une fois le fourreau positionné, il faut retirer l’excès de silicone. Pour cela, c’est très simple. Munissez-vous d’un spray à base de savon de Marseille et vaporisez celui-ci le long du fourreau. Ensuite, passez votre doigt pour retirer l’excédent de silicone. enfin, essuyez-vous le doigt avec un chiffon ou un sopalin. Poser la paroi de douche On va présenter la paroi de douche dans le fourreau. De cette manière, on va pouvoir prendre les repères pour la pose définitive. Une fois le repère effectué, on va placer du silicone dans le pied du fourreau de la paroi de douche afin d'”ancrer” cette dernière un peu plus. Ok, maintenant que le silicone est positionné, je reloge la paroi dans son fourreau. Avant de la poser, je retire la bande adhésive au pied de la paroi de douche. Maintenant je peux poser la paroi de douche sur le receveur en suivant mon repère marqué au crayon à papier. Par compression au moment de la mise en place de la paroi, le silicone s’est en partie extirpé de son logement. Retirez l’excédent à l’aide du spray à base de savon noir. Bien il ne reste plus qu’à visser le fourreau de la paroi de douche avec la paroi de douche. Fixer fourreau de paroi de douche et paroi de douche Pour cette opération, nous ont été fournis des petites vis à embouts TORX. Si comme moi, vous avez les mêmes embouts, faîtes attention au moment du vissage. Les embouts sont tellement petits que si vous attendez le blocage de la visseuse par résistance au vissage vous casserez l’embout. J’en ai passé 3 de cette manière ! Autant vous dire de ralentir la course quand vous voyez la vis s’enfoncer convenablement. Au préalable, réaliser un perçage avec une mèche métal de 3 mm. Ensuite, vous viendrez placer les petites vis à embout TORX. Hadrien n’a plus qu’à “clipser” les capuchons sur les vis et c’est terminé pour la pose de la paroi de douche. Et voilà la paroi de douche finalisé Pas mal non ? Ne reste plus qu’à poser le bras en acier chromé qui viendra maintenir la partie supérieure de la paroi. Il suffit de le présenter, de prendre les points de repères pour le vissage puis de réaliser le perçage. Enfin, on posera le bras définitivement sur la paroi de douche. Voilà, j’espère que ce tuto vous a plus. A bientôt. Autre fuite à réparer sur la douche ? Regardez ci-dessous pour trouver LA solution Changer la bonde de douche Encastrer un receveur de douche Poser un receveur de douche Refaire les joints de la douche Fuite pommeau de douche Optimaxhabito® : un nouveau standard pour le doublage des murs intérieurs. Découvrez Optimax Habito®, le nouveau système breveté permettant de réaliser un doublage des murs intérieurs sans ossature métallique verticale ! Présentation d'une innovation signée Placo ® et ISOVER. Un plafond autoportant est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique, réalisée à partir de rails et de montants Stil, fixée entre deux murs porteurs. Ce système permet d’obtenir différents types de performances en fonction du choix des plaques de plâtre voir guide de choix page 28 du Compagnon et de l’isolant en performances thermiques, acoustiques et thermo-acoustiques. LES AVANTAGES Solution préconisée pour la rénovation d’une pièce lorsque la fixation de suspentes est impossible. Meilleures performances acoustiques et thermiques pas de ponts thermiques et désolidarisation du plafond existant meilleure isolation acoustique. POINTS SINGULIERS Raccordement avec les murs Pose avec cornière Pose avec doublage A noter Pour un plafond acoustique, il est conseillé de ne pas fixer de cornières sur les murs périphériques. Fixez alors les suspentes acoustiques à 10 cm maximum du mur. Doublage après plafond Traitez la jonction doublage / plafond avec bande à joint et enduit un joint mastic sera fait au préalable en périphérie du plafond. Doublage avant plafond sous dalle béton Traitez la jonction doublage / gros œuvre avec bande à joint et enduit. Raccordement avec les cloisons Cloison simple parement La plaque de plâtre du plafond doit être interrompue au niveau de la cloison. Cloison double parement Les plaques de plâtre doivent être interrompues avec un jeu > à 10 mm au niveau de la cloison. Joint de fractionnement Les joints de fractionnement rupture sont prévus au droit des joints de dilatation du gros œuvre. tous les 25 m linéaires ou 300 m² dans le cas d’ouvrages de grandes dimensions. au droit des changements d’orientation dans un pavillon en L. Ménagez un jeu de 10 mm environ entre les plaques et traitez-le à l’aide du profilé de dilatation Stil fixé par collage sur les plaques avec un enduit de la gamme Placo. Choix des montants Distance entre les murs porteurs m 2,10 2,50 2,70 3,15 3,20 3,30 3,70 3,90 Type de montant StilM 48 StilM 48 StilM 70 StilM 90 StilM 70 StilM 100 StilM 90 StilM 100 Simple1 Double Simple1 Simple1 Double Simple1 Double Double Entraxe entre les montants cm2 60 A noter Dans le cas d’un montage avec montants simples, afin d’éviter le basculement des montants, des lignes d’entretoises sont réalisées à l’aide rails Stil fixés à mi-portée des montants. Quantitatifs Quantités indicatives pour réaliser 1 m² de plafond autoportant sur rails et montants Stil à entraxe 60 cm jointoyé avec bande. Produit Unité Simple parement Plaque de plâtre Placo m2 1,05 Rail Stil ml Quantité à prévoir selon les dispositions du chantier Montant simple Stil ml 2 Montant double Stil ml 4 Vis TTPC1 unité 10 Bande PP grand rouleau ml 1,4 Enduit poudre2 kg 0,33 Ou enduit prêt à l'emploi2 kg 0,47 1 La longueur de la vis doit être supérieure de 10 mm à l’épaisseur de la plaque. 2 Voir chapitre Les finitions » page 126 du Compagnon. Exemple de chantier Pour un plafond autoportant de 4 m de longueur et 3,20 m de largeur entre les murs porteurs 12,8 m² d’ouvrage en rails Stil R 70 et montants Stil M 70 doublés avec un entraxe de 60 cm, comptez Plaque de plâtre Placo 12,8 x 1,05 = 13,5m2 soit 5 plaques de 1 200 x 2 500mm Rail Stil Quantité à prévoir selon les dispositions du chantier Montant StilM 70 12,8 x 4 = 51,2 ml Vis TTPC 12,8 x 10 = 128 vis Bande PP grand rouleau 12,8 x 1,4 = 17,9 ml Enduit poudre 12,8 x 0,33 = 4,3 kg Ou enduit prêt à l'emploi 12,8 x 0,47 = 6 kg L’exemple présenté correspond à un plafond autoportant avec montants Stil M 48 et une laine de verre Isoconfort 35 d’ISOVER d’épaisseur 140 mm. La distance entre les deux murs porteurs est de 2,50 m. Les montants Stil M 48 sont doublés et solidarisés à l'aide de vis TRPF dos à dos et l’entraxe entre les montants est de 60 cm. Outillages et accessoires nécessaires Pince à sertir pour les profilés Cordeau à tracer ou laser pour le tracé de l’ouvrage Cutter ou scie à main Pince grignoteuse ou cisaille à tôle Niveau à bulle pour s’assurer de la planéité de l’ouvrage Visseuse munie d’un embout spécial plaque de plâtre » Règle de 2 m Lame à enduire Platoir ou lisseuse Couteau d’angle Malaxeur pour enduit Votre projet étape par étape Tracez l’emplacement des rails Stil à la hauteur souhaitée = hauteur du plafond + épaisseur de la plaque. Fixez horizontalement les rails sur les parois verticales, tous les 60 cm maximum, à l’aide de fixations adaptées au support. Mise en place des montants Vissez les montants doublés dans les ailes des rails à l’aide de 4 vis TRPF une vis pour chacune des ailes en haut et en bas. Respectez un entraxe de 60 cm maximum entre les lignes d’ossatures. Pour raccorder les montants doubles Pour les montants doubles solidarisez-les en les vissant dos à dos à l’aide de vis TRPF 13 tous les 40 cm. Les extrémités des profilés doivent être décalées de 40 cm. Alignez les trous pour faciliter le passage des gaines. Zoom sur le raccord Raccordez-les avec un rail de 30 cm recouvrement d’au moins 15 cm de chaque côté. Solidarisez le rail par vissage sur les 2 ailes 8 vis TRPF. Attention Ne pas aligner les raccords d'une ligne d'ossatures à l'autre. Mise en place de l'isolant Avant le vissage des plaques, posez la laine minérale sans discontinuité au-dessus des profilés. A noter Pour l’isolation thermique des combles perdus sur plancher bois, utilisez une membrane de type Stop Vap ou Vario Xtra d’ISOVER, afin de gérer les transferts de vapeur d’eau et l’étanchéité à l’air. Pose des plaques de plâtre Fixez les plaques perpendiculairement aux montants en commençant obligatoirement par l’angle qui se trouve en butée soit avec la maçonnerie, soit avec les plaques déjà posées. Vissez les plaques dans les ailes de chaque montants et dans les rails périphériques à 1 cm minimum du bord à l’aide de vis TTPC. Sur une ligne, espacez les vis de 30 cm maximum. Soignez les joints ils complètent la solidité de l’ouvrage et assurent la continuité de l’aspect de surface . 258 262 365 377 171 160 266 120

comment poser du placo sur un mur sans rail